Tradycyjna odzież i obuwie damskie i męskie. Fryzury i ozdoby
Ubrania łemkowskie wyróżniały się cechami stylistycznymi i zdobniczymi. Komplet kobiecych strojów ludowych Łemków z Zakarpacia składał się z krótkiej koszuli („oplichcha”), spódnicy („kabat”), fartucha („szorty” „zapinaczka”), podkoszulka („wizytka”) z tkanina fabryczna, bezrękawnik („kamizelka”), kurtka („laibik” „sirak”), gunja („guncha”), szalik, czapka, biżuteria z koralików („monistyata”), buty („chizmy”).
W drugiej połowie XIX w. we wsiach Zarichewo i Nowosielec w rejonie Pereczyńskim rozpowszechniono krótkie koszule damskie („oplichcha”) z tkanego domowego płótna. Koszule były skrojone z jednym i dwoma szwami bocznymi, wokół szyi, w górnej części rękawa i przy mankietach, zebrane w małe fałdy („rzędy”). Czasami na zmarszczkach wyhaftowano „krzywe”. Haft wykonany z „niskiego”, „krzyża”, a od lat 20. XX wieku – „gładkiego” zdobionego kołnierza („skóra”), podłużnych nacięć („rozpórka”) zatok, ramion i mankietów . Głównym motywem zdobniczym był romb, którego wewnętrzną płaszczyznę wypełniły krzyże, rozety, kwadraty, a od początku XX wieku – stylizowane kwiaty (róże i stokrotki).
Od końca lat dwudziestych do początku lat trzydziestych krótkie (50-55 cm) koszule („oplichcha”) z krótkim rękawem rozpowszechniły się wśród Łemków regionu Pereczyńskiego. Zostały skrojone w taki sam sposób jak «oplichcha» z długimi rękawami. Jedynie mankiety ozdobiono haftem krzyżykowym lub „dwustronnym”. Kompozycja ozdobna wyglądała jak wąska gałązka drobnych bordowych lub czerwonych kwiatów i wielobarwnych koniczynek.
Łemkowie z regionu Pereczyńskiego włożyli koszule w tkaną w domu halkę („podolok”), która była obszyta w pasie i szyta nićmi. Na spódnicy nosili górną, drugą («kabat», «ryashenyk») wykonaną z domowej tkaniny konopnej, a od lat 20. XX wieku - z tkanin fabrycznych w kolorach czarnym, niebieskim, zielonobrązowym. Miejscowi łemkowscy „ryaszenicy” zdobili cztery lub dziesięć fałd, między którymi haftowano ozdobne kompozycje z kwiatów z liśćmi haftowanymi wielobarwnymi nitkami, a łodygi i liście miały barwy jasnozielonej i niebieskiej.
W drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX wieku kobiety nosiły na spódnicę fartuch. Fartuchy robocze szyto z konopi tkanych w domu, a fartuchy świąteczne z bielonego lnu ozdobionego haftem. Wraz z pojawieniem się tkanin fabrycznych na początku XX wieku zaczęto szyć fartuchy z jedwabiu lub satyny.
Spódnicę i fartuch wiązano dzianinowym wełnianym paskiem („opas”, „pletenka”, „pasina”) w kolorze bordowym, czerwonym, różowym lub zielonym. Długość pasów wahała się od 150 do 230 cm, szerokość 5-6 cm, wiązano je tak, aby końce opadły. Charakterystyczną cechą długich plecionych pasów Łemków z Zakarpacia było to, że kończyły się plecionymi koronkami z frędzlami („śliniakami”) wykonanymi z wielobarwnych wełnianych nici.
Żakiety bez rękawów („vizitivky”, „laibyky”, „kamizelky”) wykonane z różnych materiałów były integralną częścią kobiecej tradycyjnej odzieży Łemków Zakarpackich. Na początku XX wieku wśród Łemków na Pereczynie rozpowszechniły się krótkie (30-35 cm) lniane podkoszulki („laibiki”). We wsiach Zarichevo i Novoselytsia „łajbyki” zdobiono haftem polichromowanym wykonanym techniką liczenia i ukośnego wygładzania. Kompozycja zdobnicza miała postać wielobarwnych wstęg stylizowanych kwiatów, motywów roślinnych o realistycznych formach i wazonów.
W XIX i pierwszej połowie XX wieku wierzchnią szatą naramienną Łemków Zakarpackich były krótkie białe guny („hunczaki”) o poprzecznym kroju z długim włosiem („kostruby”), wycięte z dwóch pił Wełniana tkanina. Kontury szyi łemkowskich Hunów zostały podszyte trzema kawałkami czerwonego aksamitu tak, aby powstał gruby szew („pidszyjniki”). Końce kawałków materiału nie były zszywane, lecz wiązane w kokardę („kuchery”).
Włosy kobiety spleciono w jeden lub dwa warkocze, tkając wstążki („zaplitky”, „volichki”) z wełnianych nici koloru bordowego, czerwonego i zielonego. Czapka była obowiązkowym elementem dla zamężnej kobiety. Łemkowie z obwodu pereczyńskiego mieli czapkę wysuniętą do góry. W takich czapkach rogi („rohy”) wystawały na boki. Kobiety wkładają plecione warkocze w «kontya». Głowę kobiety wiązano szalem („khustya”, „kestemancha”, „skoryancha”). Młode kobiety nosiły chusty jasne, starsze – w ciemnych kolorach. Od początku XX w. Łemkowie, podobnie jak Bojkowie i Dolinie, rozpostarli szale, na których w rogu opadającym na ramiona umieszczono haft. Kompozycja haftu wstążkowego powstała z bukietów lub pojedynczych motywów roślinnych. Często drzewo życia było wyhaftowane między dwiema wstążkami otoczonymi drobnymi motywami roślinnymi. W jego kolorystyce dominowały jasne odcienie różu, pomarańczy, czerwieni, wiśni, błękitu, zieleni, brązu.
Jednym z elementów stroju kobiecego Łemków Zakarpackich były naszyjniki („monistyata”, „barkhatky”) o szerokości 1-3 cm i długości 20-40 cm. W latach 20-tych i 40-tych szeroka (10-12 cm) biżuteria z koralików była dopełnieniem tradycyjnego łemkowskiego stroju kobiecego. Wyglądały jak półokrągły kołnierzyk, który spadając z szyi zakrywał klatkę piersiową, ramiona i plecy ciągłym splotem. Wiązano je z tyłu plecionymi sznurowadłami, rzadziej na guziki.
W XIX - początkach XX wieku tradycyjnym typem łemkowskich butów były postoly („bochkory”, „verptsy”) wykonane ze skóry wołowej, krowiej, końskiej. Wnuki nosiły «onuchi» lub dzianinowe skarpetki («shrimfli», «fusikli»), owinięte długimi skórzanymi paskami («obuvantsi»). Postoły łemkowskie, a także bojkowskie i dołyńskie zostały obcięte przeciętym palcem u nogi i rozdwojoną piętą.
Na początku XX wieku rozpowszechniły się skórzane buty („cziżmy”) robione przez wiejskich szewców („szustery”). Gratisy („sari”) świątecznych („pompowanych”) damskich „cziżmy” były szyte z twardej skóry. Połączenie między sari i sznurkiem zostało wykonane z miękkiej skóry, która podczas noszenia składała się pod sari („były pompowane”). Podeszwa takich butów została wykonana z pół grubego kawałka skóry. W latach 20. i 40. zarówno kobiety, jak i mężczyźni nosili skórzane buty („topapki”) na wysokich obcasach. Noszono także drewniane buty, z drewnianą podeszwą i skórzaną cholewką.
Łemkowska odzież męska na Zakarpaciu nie jest tak kolorowa jak damska. Komplet ich ubrań składał się z koszuli, letnich spodni („gatey”), zimowych spodni („holoshen”), skórzanego paska („cheres”), odzieży wierzchniej, czapek i butów.
Podstawą ubioru męskiego Łemków z Zakarpacia była koszula. W XIX wieku długie (70 cm) koszule krojono z dwóch szerokich pięter (70 × 54 cm) i jednej węższej (70 × 20 cm). Pod koniec XIX wieku zaczęto szyć koszule z plechykami i składanym kołnierzem. Nacięcie zatok (15-20 cm) było szybkie z trzema do pięciu niebieskimi guzikami. Jedyną ozdobą koszul były fałdy („zaszchypy”) wokół nacięcia zatok.
Koszule łemkowskie z szerokim wywijanym („zwijanym”) kołnierzem i wstawką na plecach ozdobiono haftem na rozcięciu, kołnierzyku i mankietach. Motywy geometryczne były haftowane techniką „krzyżową” lub „niską”. Takie koszule nazywano „huculami”.
Kamizelki męskie zostały wykonane zgodnie z ich przeznaczeniem użytkowym. Do pracy nosili spodnie („gati”), pod którymi nosili „nadragi” lub „patchmagi”. «Ghatі», szyte na co dzień, pozbawione były ozdobnej dekoracji. Są o 7-10 cm dłuższe niż bielizna «patchmagі». Do góry „gati” przyszyto szeroki lniany pas z liną („uszywalnikom”), a na dole spodni można było przyszyć lniane sznurówki („motuzky”), którymi przywiązywano „gati” stopa podczas zakładania butów. Zimą mężczyźni nosili białe lub szare spodnie z ubitej tkaniny domowej („kholsznyj”) nad „bramami”. Spodnie były wszyte z klinem w kształcie rombu („lastkoyu”) między spodniami.
W przedniej części wykonano podłużne nacięcie („rozpirku”), które zapinano na guziki i metalowe zapięcie. Na otworach wykonano dwie otwarte kieszenie. Do górnej części spodni wszyto 7-10 wąskich pasków z materiału („psyky”), aby wysunąć pas. Talia spodni została obszyta z tyłu fabryczną tkaniną. Boczne szwy spodni ozdobiono niebieskimi fabrycznymi wstążkami („lampasy”). Pasy spinano szerokimi skórzanymi pasami z trzema do pięciu zapięciami („pryazhok”), które były takie same pod względem kroju i dekoracji jak Dolynyanie i Huculi.
W XIX i pierwszej połowie XX w. w łemkowskich wsiach Zakarpacia nosiło się męskie ubiory bez rękawów z sukna, futra i sukna. Łemkowie nosili lniane bezrękawniki prawie do końca lat czterdziestych. W przeciwieństwie do damskiej, męskie naramienniki nie wyróżniają się dużą różnorodnością. Krój i zdobienia były takie same, jak damskie. Jedyną różnicą był rozmiar.
Do połowy XIX wieku jedyną męską odzieżą wierzchnią Łemków z Zakarpacia byli Hunowie. Już pod koniec XIX wieku rozpowszechniły się wśród nich lniane i sukienne marynarki. Szarzy Hunowie Łemkowie szyli krótkimi włosami, bez kołnierza. Hunia ze stosem („kostruby”) była obowiązkowym elementem sukni ślubnej panny młodej. Na początku lat 20-tych wśród Łemków z Zakarpacia popularne stały się kurtki sukienne („siraki”).
Łemkowie z Zakarpacia nosili długie włosy. Był czesany z obu stron (z przedziałkiem) i swobodnie opadał na ramiona. Do męskich czapek łemkowskich należały czapki fabryczne („kresani”, „klebany”) w kolorze czarnym, granatowym, ciemnozielonym, szarym i brązowym. Ozdobiono je pawiami, sójkami, cietrzewami, piórami orła górskiego, futrem dzika i kolorowymi spinkami do włosów. Pióro, zgodnie ze zwyczajem ludowym, oznaczało młodzieńczą siłę, odwagę i młodzieńczy honor.
Czapki zimowe („kuchmy”, „kovpaki”) były robione z garbowanej skóry czarnej lub białej jagnięciny, owczej lub szarego zająca z futrem na zewnątrz. Wewnątrz czapki zimowe obszyto suknem domowym, a w górnej części zrobiono jedno lub dwoje uszu, które zakrywały twarz, gdy było zimno. Zimą w łemkowskich wsiach Velykobereznyanshchyna mężczyźni owijali sobie głowę, szyję i uszy długim kawałkiem czarnego, czerwonego i zielonego materiału, a na nim nosili kapelusz.
Łemkowskie buty męskie zawierały skórzane podeszwy („bochkory”, „hodaki”), gumowe („gumaki”, „gnotovanky”), „derevyanky”, wykonane ze skóry przybitej do drewnianej podeszwy. Od lat 30. do 40. XX wieku rozpowszechniły się chromowane buty. Postoly („hodaky”) były głównym obuwiem zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Wykonano je w większości z surowej skóry wieprzowej, a sporadycznie z kory drewnianej.
Powszechnymi butami były botki („cziżmy”) na wysokich obcasach. Gratisy wykonywano z twardej skóry, od spodu można je było ozdobić geometrycznymi ornamentami w postaci różnych pasków i kółek. Środkowa część gratisów została wykonana z miękkiej skóry. Przed założeniem butów nosili wełniane skarpetki („shtrifmli”).
